Ici tu n'es jamais seul
Et me voici à Delhi. En quittant le bâtiment de l'aéroport, je respire l'air chaud et pollué de la métropole et sens littéralement des dizaines de regards d'attente de chauffeurs de taxi avec des pancartes à la main, tendus serrés le long des clôtures. Je ne vois pas mon nom, même si j'ai réservé une voiture à l'hôtel. Se rendre de l'aéroport au centre de la capitale de l'Inde, la ville de New Delhi, est facile : votre choix se porte sur un taxi et un métro (assez propre et bien entretenu). En métro, le trajet prendra environ 30 minutes, en voiture – environ une heure, selon le trafic dans les rues.
J'étais impatient de voir la ville, alors j'ai préféré un taxi. Le chauffeur s'est avéré être réservé et silencieux à l'européenne. Presque sans embouteillages, nous nous sommes précipités vers le Main Bazaar, à côté duquel se trouvait l'hôtel qui m'avait été recommandé. Cette célèbre rue était autrefois choisie par les hippies. Ici, il est facile non seulement de trouver l'option de logement la plus économique, mais aussi de ressentir la vie hétéroclite bouillonnante du bazar oriental. Il commence tôt le matin, au lever du soleil, et ne s'arrête pas, probablement jusqu'à minuit. Chaque terrain ici, à l'exception d'une étroite voie piétonne, est occupé par des galeries marchandes avec des souvenirs, des vêtements, de la nourriture, des articles ménagers et des antiquités.
Le conducteur a longtemps fait le tour des ruelles étroites dans une foule assourdissante de pousse-pousse, d'acheteurs, de vélos, de vaches, de vélos et de voitures, et s'est finalement arrêté avec les mots: «Et puis vous devez marcher - la voiture ne passera pas ici. C'est près du bout de la rue. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai décidé de ne pas agir comme une jeune femme gâtée et, ramassant mon sac, j'ai dit au revoir. Bien sûr, il n'y avait pas d'hôtel au bout de la rue.
Un homme à la peau claire à Delhi ne pourra pas passer une minute sans escorte. Des passants curieux ont immédiatement commencé à m'approcher, m'offrant de l'aide et apprenant à se connaître. L'un d'eux m'a gentiment escorté jusqu'au bureau d'information touristique et a promis qu'ils me donneraient certainement une carte gratuite et m'expliqueraient le chemin. Dans une pièce enfumée et exiguë, j'ai été accueilli par un employé sympathique qui, avec un sourire sarcastique, m'a informé que l'hôtel que j'avais choisi était situé dans un bidonville où il n'était pas sûr de vivre. Ayant ouvert les sites internet d'hôtels chers, il n'hésite pas à annoncer des chambres de luxe dans des quartiers prestigieux. Je lui ai expliqué à la hâte que je faisais confiance aux recommandations d'amis et, non sans difficulté, j'ai fait irruption dans la rue. Les escortes suivantes se sont avérées moins mercantiles que leurs prédécesseurs et m'ont amené à travers les rues désespérément encombrées jusqu'à la porte de l'hôtel.
L'hôtel s'est avéré assez confortable et, selon les concepts indiens de propreté, un endroit bien entretenu. De la véranda ouverte au dernier étage, où se trouve un petit restaurant, on pouvait admirer une vue colorée sur les toits de Delhi, où, comme vous le savez, vivent aussi des gens. Ayant été dans ce pays, vous comprenez à quel point vous pouvez utiliser l'espace de manière économique et sans prétention.
Affamé après le vol, j'ai imprudemment commandé des frites au curry, des falafels et du café. La taille des portions des plats était tout simplement choquante. Le café instantané a été généreusement versé à ras bord dans un grand verre, à côté de celui-ci sur une énorme soucoupe se trouvait une cuillère à «café», rappelant davantage la taille d'une salle à manger. Cela reste un secret pour moi pourquoi dans de nombreux cafés de Delhi, le café et le thé chauds sont bu dans des verres. Quoi qu'il en soit, j'ai dîné pour deux.
Tard dans la soirée, épuisé, j'ai essayé de trouver une housse de couette dans la chambre, ou du moins un drap supplémentaire, mais en vain. J'ai dû me couvrir d'une couverture d'une propreté douteuse, car à la tombée de la nuit il faisait soudain très froid. Derrière la fenêtre, malgré l'heure tardive, les voitures continuaient de klaxonner et les voisins bavardaient bruyamment, mais je commençais déjà à aimer cette sensation de densité de vie.
Groupe selfie
Ma première matinée dans la capitale a commencé par une visite guidée. L'agence de voyage m'a assuré que ce serait un voyage de 8 heures vers toutes les principales attractions avec traduction en anglais.
Le bus n'est pas arrivé à l'heure prévue. Après 10-15 minutes (en Inde, ce temps n'est pas considéré comme tardif), un Indien bien habillé en chemise et jeans est venu me chercher – l'assistant du guide. Selon mes observations, pour les hommes indiens, toute chemise est considérée comme un indicateur de style formel. En même temps, peu importe avec quoi il est combiné - avec un jean usé, un Aladdin ou un pantalon.
Ma nouvelle connaissance m'a conduit au lieu de rassemblement du groupe, manoeuvrant à travers la foule dense avec une agilité surnaturelle. En passant quelques voies, nous sommes arrivés à un vieux bus cliquetant, qui m'a rappelé avec éloquence mon enfance soviétique. On m'a donné une place d'honneur à l'avant. Au fur et à mesure que la cabane se remplissait de touristes, je réalisais de plus en plus qu'il n'y aurait pas d'Européens dans ce groupe à part moi. Peut-être que je n'y aurais pas prêté attention sans les larges sourires étudiant de tous ceux qui montaient dans le bus. Aux premiers mots du guide, j'ai noté qu'il était peu probable que j'apprenne quoi que ce soit de nouveau pendant ce voyage - le guide ne s'est pas soucié d'une traduction détaillée, ne faisant que de brèves remarques en anglais. Ce fait ne m'a pas du tout bouleversé, car j'ai eu l'occasion de faire des excursions pour «les miens», et non pour des Européens exigeants.
Au début, tous les membres du groupe et le guide lui-même m'ont traité avec une certaine prudence. Mais déjà au deuxième objet – près des bâtiments du gouvernement – quelqu'un demanda timidement :
– Madame, puis-je avoir un selfie ? J'ai accepté avec un sourire. Et nous partons.
Après seulement 2-3 minutes, les 40 personnes de notre groupe se sont précipitées pour prendre une photo avec une personne blanche, ce qui est toujours considéré comme un bon présage en Inde. Notre guide, qui a d'abord observé silencieusement le processus, a rapidement repris l'organisation et a commencé à donner des conseils sur la meilleure façon de se lever et à quel moment sourire. La séance photo était accompagnée de questions sur mon pays d'origine et pourquoi je voyageais seul. Ayant appris que je m'appelais Light, la joie de mes nouveaux amis ne connut plus de bornes :
– C'est un nom indien* !
La journée a été chargée et amusante. Sur chaque site, les membres de notre groupe ont fait en sorte que je ne me perde pas et ont insisté pour payer mon déjeuner. Et malgré les terribles embouteillages, les retards incessants de presque tous les membres du groupe et le fait qu'à cause de cela, nous n'avons pas eu le temps de nous rendre au Musée Gandhi et au Ford Rouge avant la fermeture, je me souviendrai de ce voyage avec gratitude pour longtemps à venir.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Le lendemain, je devais me rendre à Rishikesh. Depuis Delhi, vous pouvez vous rendre dans la capitale du yoga en taxi, en bus et en train. Il n'y a pas de liaison ferroviaire directe entre Delhi et Rishikesh, les passagers se rendent donc généralement à Haridwar, d'où ils prennent un taxi, un pousse-pousse ou un bus pour Rikishesh. Si vous décidez d'acheter un billet de train, il est plus facile de le faire à l'avance. Vous aurez certainement besoin d'un numéro de téléphone indien pour obtenir le code. Dans ce cas, il suffit d'écrire à l'adresse e-mail indiquée sur le site et d'expliquer la situation – le code vous sera envoyé par courrier.
Selon les conseils de personnes expérimentées, il ne vaut la peine de prendre le bus qu'en dernier recours - c'est dangereux et épuisant.
Comme j'habitais le quartier Paharganj à Delhi, il était possible de se rendre à la gare la plus proche, New Delhi, à pied en 15 minutes. Pendant tout le voyage, j'en suis venu à la conclusion qu'il est difficile de se perdre dans les grandes villes de l'Inde. Tout passant (et plus encore un employé) expliquera volontiers le chemin à un étranger. Par exemple, déjà sur le chemin du retour, les policiers qui étaient de service à la gare m'ont non seulement expliqué en détail comment se rendre au quai, mais ils m'ont aussi cherché un peu plus tard pour m'informer qu'il y avait eu un changement dans le programme.
Je me suis rendu à Haridwar en train Shatabdi Express (classe CC **). Selon les recommandations de personnes averties, ce type de transport est le plus sûr et le plus confortable. Nous avons mangé plusieurs fois pendant le voyage et le menu comprenait des plats végétariens et, en plus, végétaliens.
La route de Haridwar passa inaperçue. À l'extérieur des fenêtres boueuses brillaient des huttes faites de chiffons, de cartons et de planches. Sâdhus, gitans, marchands, militaires, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'irréalité de ce qui se passait, comme si j'étais tombé dans le Moyen Âge avec ses vagabonds, ses rêveurs et ses charlatans. Dans le train, j'ai rencontré un jeune manager indien, Tarun, qui se rendait à Rishikesh pour un voyage d'affaires. J'en ai profité et j'ai proposé de prendre un taxi pour deux. Le jeune homme négocie rapidement avec un pousse-pousse pour un vrai prix non touristique. En chemin, il m'a demandé mon avis sur la politique de Poutine, le véganisme et le réchauffement climatique. Il s'est avéré que ma nouvelle connaissance est un visiteur fréquent de Rishikesh. Lorsqu'on lui a demandé s'il pratiquait le yoga, Tarun s'est contenté de sourire et a répondu que… il pratique des sports extrêmes ici !
– Ski alpin, rafting, saut à l'élastique. Allez-vous en faire l'expérience vous aussi ? demanda vivement l'Indien.
« C'est peu probable, je suis venu pour quelque chose de complètement différent », ai-je essayé d'expliquer.
– Méditation, mantras, Babaji ? Tarun éclata de rire.
J'ai ri de confusion en réponse, car je n'étais pas du tout prêt pour un tel tournant et j'ai pensé au nombre de découvertes qui m'attendaient dans ce pays.
Dire au revoir à mon compagnon de voyage à la porte de l'ashram, retenant mon souffle, je suis entré et me suis dirigé vers le bâtiment rond blanc.
Rishikesh : un peu plus près de Dieu
Après Delhi, Rishikesh, surtout sa partie touristique, semble être un endroit compact et propre. Il y a beaucoup d'étrangers ici, auxquels les locaux ne font presque pas attention. Les célèbres ponts Ram Jhula et Lakshman Jhula sont probablement la première chose qui impressionne les touristes. Ils sont assez étroits, mais en même temps, les cyclistes, les piétons et les vaches ne s'y heurtent étonnamment pas. Rishikesh possède un grand nombre de temples ouverts aux étrangers : Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, le complexe de demeures Gita Bhavan… La seule règle pour tous les lieux saints en Inde est d'enlever ses chaussures avant d'entrer et, bien sûr , n'épargnez pas les offrandes J
En parlant des curiosités de Rishikesh, on ne peut manquer de mentionner le Beatles Ashram ou le Maharishi Mahesh Yogi Ashram, le créateur de la méthode de Méditation Transcendantale. Vous ne pouvez entrer ici qu'avec des billets. Cet endroit donne une impression mystique : des bâtiments en ruine enfouis dans des fourrés, un immense temple principal à l'architecture bizarre, des maisons ovoïdes pour la méditation éparpillées, des cellules aux murs épais et aux minuscules fenêtres. Ici, vous pouvez marcher pendant des heures en écoutant les oiseaux et en regardant les graffitis conceptuels sur les murs. Presque chaque bâtiment contient un message - des graphiques, des citations des chansons des Liverpool Four, la perspicacité de quelqu'un - tout cela crée une atmosphère surréaliste d'idéaux repensés de l'ère des années 60.
Lorsque vous vous retrouvez à Rishikesh, vous comprenez immédiatement pourquoi tous les hippies, beatniks et chercheurs sont venus ici. Ici l'esprit de liberté règne dans l'air même. Même sans beaucoup de travail sur vous-même, vous oubliez le rythme difficile choisi dans la métropole et, bon gré mal gré, vous commencez à ressentir une sorte d'unité heureuse sans nuage avec ceux qui vous entourent et tout ce qui vous arrive. Ici, vous pouvez facilement approcher n'importe quel passant, demander comment vous allez, discuter du prochain festival de yoga et vous séparer de bons amis, de sorte que le lendemain, vous traverserez à nouveau la descente vers le Gange. Ce n'est pas pour rien que tous ceux qui viennent en Inde, et plus particulièrement dans l'Himalaya, réalisent soudain que les souhaits ici se réalisent trop vite, comme si quelqu'un vous tenait par la main. L'essentiel est d'avoir le temps de les formuler correctement. Et cette règle fonctionne vraiment – testée sur moi-même.
Et un autre fait important. A Rishikesh, je n'ai pas peur de faire une telle généralisation, tous les habitants sont végétariens. À tout le moins, tous ceux qui viennent ici sont simplement obligés de renoncer aux produits de la violence, car vous ne trouverez pas de produits carnés et de plats dans les magasins et la restauration locaux. De plus, il y a beaucoup de nourriture pour les végétaliens ici, comme en témoignent avec éloquence les étiquettes de prix : « Baking for Vegans », « Vegan Cafe », « Vegan Masala », etc.
Yoga
Si vous allez à Rishikesh pour pratiquer le yoga, il est préférable de choisir à l'avance un arsham, où vous pourrez vivre et pratiquer. Dans certains d'entre eux, vous ne pouvez pas vous arrêter sans invitation, mais il y a aussi ceux avec qui il est plus facile de négocier sur place que d'entrer dans une longue correspondance via Internet. Soyez prêt pour le karma yoga (on vous proposera peut-être d'aider à la cuisine, au nettoyage et à d'autres tâches ménagères). Si vous prévoyez de combiner cours et voyage, il est plus facile de trouver un logement à Rishikesh et de vous rendre à l'ashram le plus proche ou à une école de yoga régulière pour des cours séparés. De plus, des festivals de yoga et de nombreux séminaires ont souvent lieu à Rishikesh - vous verrez des annonces sur ces événements sur chaque pilier.
J'ai choisi l'Himalayan Yoga Academy, qui s'adresse principalement aux Européens et aux Russes. Toutes les classes ici sont traduites en russe. Les cours ont lieu tous les jours, sauf le dimanche, de 6.00h19.00 à XNUMXhXNUMX avec des pauses pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Cette école est conçue pour ceux qui décident d'obtenir un certificat d'instructeur, ainsi que pour tout le monde.
Si l'on compare l'approche même de l'apprentissage et la qualité de l'enseignement, alors la première chose que l'on rencontre pendant les cours est le principe de cohérence. Pas d'asanas acrobatiques compliqués jusqu'à ce que vous maîtrisiez les bases et que vous compreniez le travail de chaque muscle dans la pose. Et ce ne sont pas que des mots. Nous n'étions pas autorisés à faire beaucoup d'asanas sans blocs ni ceintures. Nous pourrions consacrer la moitié de la leçon à l'alignement du Chien vers le bas seul, et à chaque fois nous apprenons quelque chose de nouveau sur cette pose. En même temps, on nous a appris à ajuster notre respiration, à utiliser des bandhas dans chaque asana et à travailler avec attention tout au long de la séance. Mais c'est un sujet pour un article séparé. Si vous essayez de généraliser l'expérience hebdomadaire vécue de la pratique, vous comprenez ensuite que tout, même le plus difficile, est réalisable grâce à une pratique constante et bien construite et qu'il est important d'accepter votre corps tel qu'il est.
Retour
Je suis retourné à Delhi à la veille de la fête de Shiva – Maha Shivaratri **. Conduisant jusqu'à Haridwar à l'aube, j'ai été étonné que la ville ne semble pas aller se coucher. Des illuminations multicolores brûlaient sur le talus et les rues principales, quelqu'un marchait le long du Gange, quelqu'un terminait les derniers préparatifs de la fête.
Dans la capitale, j'ai eu une demi-journée pour acheter les cadeaux restants et voir ce que je n'ai pas eu le temps de voir la dernière fois. Malheureusement, mon dernier jour de voyage est tombé lundi, et ce jour-là tous les musées et certains temples de Delhi sont fermés.
Puis, sur les conseils du personnel de l'hôtel, j'ai pris le premier pousse-pousse que j'ai rencontré et j'ai demandé à être conduit au célèbre temple sikh - Gurdwara Bangla Sahib, qui se trouvait à 10 minutes en voiture de l'hôtel. L'homme du pousse-pousse était fou de joie que j'aie choisi cet itinéraire, m'a suggéré de fixer moi-même le tarif et m'a demandé si je devais aller ailleurs. J'ai donc réussi à rouler le soir à Delhi. Le pousse-pousse était très gentil, il a choisi les meilleurs endroits pour les photos et m'a même proposé de prendre une photo de moi au volant de son transport.
Êtes-vous heureux, mon ami? il n'arrêtait pas de demander. – Je suis heureux quand tu es heureux. Il y a tellement de beaux endroits à Delhi.
Vers la fin de la journée, alors que je calculais mentalement combien me coûterait cette incroyable promenade, mon guide m'a soudainement proposé de passer par sa boutique de souvenirs. Le pousse-pousse n'est même pas entré dans "son" magasin, mais m'a seulement ouvert la porte et s'est précipité vers le parking. Confus, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai réalisé que j'étais dans l'une des boutiques d'élite pour touristes. À Delhi, j'ai déjà rencontré des bonimenteurs de rue qui attrapent des touristes crédules et leur montrent le chemin vers de grands centres commerciaux avec des produits meilleurs et plus chers. Mon pousse-pousse s'est avéré être l'un d'entre eux. Après avoir acheté quelques foulards indiens de plus en guise de remerciement pour ce merveilleux voyage, je suis rentré satisfait à mon hôtel.
Le rêve de Sumit
Déjà dans l'avion, alors que j'essayais de résumer toute l'expérience et les connaissances que j'avais acquises, un jeune Indien d'environ 17 ans s'est soudain tourné vers moi, assis sur une chaise à proximité :
– C'est la langue russe ? demanda-t-il en désignant mon bloc-notes ouvert.
Ainsi commença une autre de mes connaissances indiennes. Mon compagnon de voyage s'est présenté comme Sumit, il s'est avéré être étudiant à la faculté de médecine de l'Université de Belgorod. Tout au long du vol, Sumit a parlé avec éloquence de son amour pour la Russie et, à mon tour, j'ai avoué mon amour pour l'Inde.
Sumit étudie dans notre pays parce que l'éducation en Inde est trop chère - 6 millions de roupies pour toute la période d'études. Dans le même temps, il y a trop peu de places financées par l'État dans les universités. En Russie, l'éducation coûtera à sa famille environ 2 millions.
Sumit rêve de voyager dans toute la Russie et d'apprendre le russe. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, le jeune homme va rentrer chez lui pour soigner les gens. Il veut devenir chirurgien cardiaque.
"Quand je gagnerai assez d'argent, j'ouvrirai une école pour les enfants des familles pauvres", admet Sumit. – Je suis sûr que dans 5 à 10 ans, l'Inde sera en mesure de surmonter le faible niveau d'alphabétisation, les déchets ménagers et le non-respect des règles élémentaires d'hygiène personnelle. Maintenant, dans notre pays, il existe des programmes qui luttent contre ces problèmes.
J'écoute Sumit et je souris. Une prise de conscience est née dans mon âme que je suis sur la bonne voie si le destin me donne une chance de voyager et de rencontrer des gens aussi incroyables.
* En Inde, il y a le nom Shweta, mais la prononciation avec le son « s » leur est également claire. Le mot «Shvet» signifie couleur blanche, et aussi «pureté» et «propreté» en sanskrit.
** La fête de Mahashivaratri en Inde est un jour de dévotion et d'adoration au dieu Shiva et à sa femme Parvati, célébrée par tous les hindous orthodoxes la nuit précédant la nouvelle lune au printemps du mois de Phalgun (la date "flotte" à partir de fin février à mi-mars selon le calendrier grégorien). La fête commence au lever du soleil le jour de Shivaratri et se poursuit toute la nuit dans les temples et sur les autels de la maison. Cette journée est consacrée à la prière, à la récitation de mantras, au chant d'hymnes et à l'adoration de Shiva. Les shivaïtes jeûnent ce jour-là, ne mangent ni ne boivent. Après un bain rituel (dans les eaux sacrées du Gange ou d'un autre fleuve sacré), les shaivites enfilent de nouveaux vêtements et se précipitent vers le temple de Shiva le plus proche pour lui offrir des offrandes.